Ein Teil des Wasserverlusts ist normale Verdunstung: An der Costa Blanca verliert ein Becken im Sommer einige Millimeter pro Tag, ohne dass etwas defekt ist. Erst wenn der Verlust deutlich darüber liegt, Richtung einen Zentimeter am Tag oder mehr, ist Ihr Schwimmbad undicht.
Den Unterschied stellen Sie selbst mit dem Eimertest fest. Danach verrät der Wasserstand meist schon, wo das Problem sitzt: Sinkt er auch bei ausgeschalteter Pumpe weiter, verliert die Schale selbst Wasser, und bleibt er auf fester Höhe stehen, sitzt das Leck genau dort.
Häufige Stellen sind Skimmer und Einlaufdüsen, die Dichtungen rund um die Beleuchtung, Risse in Boden oder Wand sowie die Verrohrung. Die Leitungen müssen Sie nicht selbst ausschließen: Bei jedem Schwimmbad bieten wir standardmäßig eine Druckprüfung an, ausgeführt von einem darauf spezialisierten Betrieb.
Ein verborgenes Leck genau zu orten ist Facharbeit. Halten Sie in jedem Fall diese Reihenfolge ein: erst messen, wie viel Wasser tatsächlich verschwindet, dann klären, ob der Verlust im Becken oder in den Leitungen liegt, und erst danach reparieren.
Das machen wir selbst an der Costa Blanca: Poolsanierung
Wie viel Verdunstung hier normal ist
Sonne, Wärme und vor allem Wind lassen hier viel Wasser verdunsten. Im Sommer verliert ein Becken ohne jeden Mangel einige Millimeter pro Tag, und kräftiger Wind, warmes Wasser, niedrige Luftfeuchtigkeit sowie ein Becken ohne Abdeckung steigern das noch.
Rechnen Sie Millimeter über die Wasserfläche in Liter um: Ein Millimeter Absenkung ist ein Liter je Quadratmeter. Ein Becken von 8 mal 4 Metern hat 32 Quadratmeter Wasserfläche, also sind 3 Millimeter am Tag knapp 100 Liter. Eine Abdeckung hält den größten Teil davon zurück und ist zugleich eine Probe: Sinkt der Pegel unter der Plane trotzdem schnell, ist Verdunstung nicht die Erklärung.
Der Eimertest Schritt für Schritt
Mit diesen Schritten stellen Sie selbst fest, ob Ihr Becken mehr verliert als durch Verdunstung allein:
- Stellen Sie einen Eimer auf die erste Stufe des Beckens, so tief, dass er sicher steht und nicht umkippt, und füllen Sie ihn mit Poolwasser bis etwa fünf Zentimeter unter den Rand.
- Markieren Sie mit einem wasserfesten Stift zwei Striche: den Wasserstand im Eimer und den Beckenstand außen am Eimer.
- Lassen Sie alles vierundzwanzig Stunden stehen. Die Pumpe läuft im normalen Programm, das Becken wird nicht benutzt und nicht abgedeckt, sonst messen Sie eine andere als die übliche Situation.
- Vergleichen Sie danach die beiden Striche. Sind beide gleich weit gesunken, ist alles in Ordnung und Ihr Wasser verdunstet einfach. Ist das Becken deutlich weiter gesunken als der Eimer, verlieren Sie Wasser, das nicht entweichen sollte.
- Wiederholen Sie den Test im Zweifel an einem windstillen Tag. Wind beschleunigt die Verdunstung an der Wasseroberfläche stärker als im Eimer und kann das Ergebnis verfälschen.
Pumpe an oder aus verrät, wo Sie suchen müssen
Führen Sie den Test ein zweites Mal durch, diesmal mit komplett ausgeschalteter Anlage. Der Unterschied zwischen beiden Messungen weist meist schon in die richtige Richtung.
Verliert das Becken vor allem dann Wasser, wenn die Pumpe läuft, stehen die Leitungen unter Druck und das Wasser wird dort herausgedrückt, wo eine Verbindung oder ein Rohr nicht mehr dicht ist. Das betrifft fast immer die Druckleitung zwischen Technikraum und Einlaufdüsen.
Sinkt der Stand auch bei ausgeschalteter Anlage, sitzt das Leck in der Schale selbst oder in einem Bauteil auf Wasserhöhe, etwa im Skimmer oder in einer Scheinwerferdurchführung. Sinkt es mit Pumpe an und aus etwa gleich schnell, liegt es an der Schale und hat wenig mit der Technik zu tun.
Achten Sie auch darauf, wo das Sinken aufhört: Wasser bleibt auf Höhe des Lecks stehen. Knapp unter der Lampe deutet auf die Lampennische, unter dem Skimmer auf dessen Anschluss, und ein Ablaufen bis zum Boden auf einen tiefen Punkt der Schale.
Die Leitungen prüfen wir standardmäßig mit einer Druckprüfung
Schwanken Sie zwischen der Schale und den Leitungen, müssen Sie das nicht selbst herausfinden. Bei jedem Schwimmbad bieten wir standardmäßig eine Druckprüfung an: Ein darauf spezialisierter Betrieb setzt die Leitungen einzeln unter Druck. Hält eine Leitung den Druck nicht, sitzt das Leck in dieser Leitung.
So steht vorab fest, ob das Problem in der Schale sitzt oder in den Leitungen, bevor etwas aufgebrochen oder beschichtet wird. Das verhindert den teuersten Fehler bei einem Leck: die Reparatur an der falschen Stelle.
Wo Lecks meistens sitzen
Der Skimmer ist mit Abstand die häufigste Stelle. Die Verbindung zwischen dem Kunststoffgehäuse und dem umgebenden Beton arbeitet bei Temperaturwechseln mit und reißt mit der Zeit auf. Oft sehen Sie das nicht, weil es hinter der Randabdeckung liegt.
Danach kommen die Scheinwerferdurchführungen. Die Dichtung um einen Scheinwerfer ist ein Gummi, das nach zehn bis fünfzehn Jahren hart wird. Auch die Einlaufdüsen und der Bodenablauf sind Stellen, an denen eine Dichtung aufgibt.
In der Schale selbst geht es meist um Haarrisse, häufig in einer Ecke oder entlang der Treppe. Sie entstehen, weil der Beton arbeitet und Fliesenkleber oder Fugenmasse diese Bewegung nicht mitmachen. Bei einem gefliesten Becken braucht das Wasser nicht einmal einen sichtbaren Riss: Es kriecht hinter den Fliesen entlang der Fugen nach unten. Achten Sie dabei auch auf den Übergang zwischen Boden und Wand: Diese Kehle nimmt die meiste Spannung auf und reißt am häufigsten. Beim Liner sind es Nähte und Schweißnähte.
Zuletzt die erdverlegten Leitungen. Die sind am schwierigsten, weil nichts zu sehen ist. Eine feuchte Stelle im Garten, die nie abtrocknet, oder ein Grasstreifen, der auffällig schneller wächst, ist manchmal die einzige Spur.
Wann es gar kein Leck ist
Eine Rückspülung des Filters kostet leicht mehrere Zentimeter Wasserhöhe. Wer wöchentlich rückspült und das als Verlust mitrechnet, jagt ein Leck, das es nicht gibt.
Auch Spritzwasser summiert sich. Ein Becken, in dem täglich Kinder spielen, verliert spürbar mehr als dasselbe Becken in Ruhe. Und eine automatische Nachspeisung macht es tückisch: Sie füllt unbemerkt nach, sodass Sie den Verlust erst auf der Wasserrechnung sehen.
Prüfen Sie deshalb immer zuerst, wie oft rückgespült wird, ob nachgespeist wird und wie intensiv das Becken genutzt wird. Erst wenn das alles berücksichtigt ist und das Wasser weiter sinkt, gibt es Grund, weiterzusuchen.
Punktuelles Abdichten und Neuverfugen halten selten
Der häufigste Fehler ist das punktuelle Zuschmieren: Dichtmasse in eine Fuge, ein aufgestemmter und verfüllter Riss, ein Dichtmittel im Wasser oder ein komplett neu verfugtes Becken. Das Leck ist eine Weile verschwunden und kommt Wochen oder Monate später ein paar Meter weiter zurück.
Das liegt daran, dass die Ursache selten an einer Stelle sitzt. Ein gefliestes Becken hat Hunderte Meter Fuge, und diese Fugen sind die Optik, nicht die Abdichtung. Arbeitet die Schale durch Temperaturunterschiede, Druck von außen oder leichte Setzung, verlagert sich die Bewegung zur nächsten Schwachstelle, sobald Sie eine schließen. Sie dichten kein Leck ab, Sie verschieben es.
Warten macht es teurer
Ein Leck ist selten nur ein Wasserproblem. Das austretende Wasser schwemmt Sand und Erdreich unter der Schale hervor. Dadurch setzt sich das Becken ungleichmäßig und aus einem Haarriss wird ein echter Riss.
Hinzu kommt, dass feuchter Beton die Bewehrung angreift und chlorhaltiges Wasser das umliegende Erdreich sättigt. Und es läuft täglich Geld weg: Bei jedem Nachfüllen zahlen Sie erneut die Chemie zum Ausgleich der Werte und, bei beheiztem Becken, erneut das Aufheizen von kaltem Leitungswasser.
Verlieren Sie mehr als etwa einen Zentimeter pro Tag, sollten Sie nicht bis zum Saisonende warten.
Reparieren oder in einem Zug abdichten
Bei einem einzigen klar auffindbaren Leck, etwa einer verschlissenen Dichtung um einen Scheinwerfer, ist eine gezielte Reparatur völlig in Ordnung. Mehr muss dann nicht passieren.
Gibt es mehr als ein Leck, oder läuft das Wasser hinter den Fliesen entlang, ohne dass Sie sagen können wo, wird gezieltes Reparieren zum aussichtslosen Rennen. Jedes Mal, wenn Sie eine Stelle schließen, sucht sich das Wasser die nächste Schwachstelle.
In diesem Fall ist eine fugenlos gespritzte Polyurea-Membran der Ansatz, der die Ursache beseitigt: keine Fugen, keine Überlappungen, keine Schweißnähte. Die Membran bleibt elastisch und überbrückt Bewegungen im Untergrund.
Der Aufbau: zuerst alte Schichten, Risse und Unebenheiten instand setzen, wo nötig mit einer Ausgleichsschicht aus zementgebundenem Mörtel, etwa 15 Kilo je Quadratmeter für eine Schicht von einem Zentimeter. Danach eine Haftgrundierung für dauerhafte Unterwasserbelastung in zwei Lagen, zusammen etwa 500 Gramm je Quadratmeter, die zugleich als Dampfsperre wirkt. Darauf die gespritzte Membran, etwa 2 Kilo je Quadratmeter in einer durchgehenden Lage, Enddicke mindestens 3 Millimeter. Zum Abschluss eine UV- und Verschleißschicht für Schwimmbäder, in zwei Lagen mit der Rolle, zusammen etwa 400 Gramm je Quadratmeter.
Eine komplette Renovierung dauert im Schnitt 5 bis 10 Arbeitstage; das Spritzen selbst ist die Arbeit eines Tages. Nach sieben Tagen darf befüllt werden. Auf Dichtigkeit und Haftung gelten zehn Jahre Garantie. Die erwartete Lebensdauer liegt bei fünfzehn bis fünfundzwanzig Jahren, was jedoch eine Erwartung und kein Versprechen ist.
Wann eine Beschichtung nicht die Antwort ist
Eine Beschichtung dichtet die Innenseite der Schale ab, mehr nicht. Sitzt das Leck in Leitungen außerhalb der Schale, im Erdreich oder im Technikraum, ändert Beschichten daran nichts.
Warten ist auch klüger, solange eine Konstruktion noch setzt, ebenso bei Dehnfugen, die nicht als solche behandelt werden. Dasselbe gilt bei Wasserdruck von außen: Drückt hohes Grundwasser gegen die Schale, muss das zuerst gelöst werden. Und manchmal ist die Schale am Ende: eine versagende Konstruktion, eine gerissene Fertigschale aus Polyester oder ein Aufstellbecken mit dünner Wand verlangen Reparatur oder Ersatz.
In Ruhe am Anfang beginnen
Wasserverlust fühlt sich dringend an, verlangt aber fast nie ein Handeln noch am selben Tag. Messen Sie zuerst einige Tage, wie viel Wasser tatsächlich verschwindet, machen Sie den Eimertest und notieren Sie, ob sich der Pegel bei laufender und bei ausgeschalteter Pumpe unterschiedlich verhält.
Wenn wir mitschauen sollen, senden Sie uns einige Fotos vom Becken, vom Skimmer und von der Höhe, auf der der Pegel stehen bleibt. Wir beurteilen die Lage vor Ort oder anhand dieser Fotos und senden innerhalb von 24 Stunden ein Angebot.
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