Kann Polyurea über vorhandene Schwimmbadfliesen oder Mosaik aufgetragen werden?

Die wichtigste Prüfung ist das Abklopfen der Fliesen. Mit einem leichten Hammer oder einem Holzstiel gehen wir Boden, Wände, Ecken und Treppe systematisch ab. Klingt es dumpf und satt, sitzt die Fliese noch fest. Klingt es hohl, hat sich das Klebebett gelöst oder die Fliese vom Beton getrennt, auch wenn an der Oberfläche nichts zu sehen ist.

Außerdem achten wir auf loses Mosaik, das auf Netzen verlegt ist und sich am Stück lösen kann, auf ausgewaschene oder weiche Fugen, auf Risse, die durch die Fliesen bis in die Beckenschale laufen, und auf Feuchtigkeit, die von hinten durchdrückt: feuchte Flecken, Kalkausblühungen oder Fliesen, die sich nach tagelang leerem Becken noch feucht anfühlen. Zuletzt Ränder und Durchführungen, von Wasserlinie und Skimmer bis Bodenablauf, Beleuchtung und Überlaufrinne, denn dort beginnt fast jede Undichtigkeit.

Einen festen Prozentsatz hohl klingender Fliesen, ab dem die Antwort automatisch Nein lautet, verwenden wir nicht. Ein solcher Grenzwert erzeugt Scheinsicherheit, denn die Ursache sagt mehr aus als die Menge. Ein paar lose Fliesen in einer gesunden Schale sind eine örtliche Reparatur. Klingt es auf großen Flächen hohl oder lösen sich ganze Mosaiknetze, versagt das Klebebett oder der Untergrund. Auch die Lage zählt: an der Wasserlinie und an Durchführungen wiegt loser Belag deutlich schwerer als auf einer ruhigen Wandfläche.

Zuerst wird das Becken gründlich gereinigt und entfettet. Danach stemmen wir die hohl klingenden Bereiche heraus und setzen sie örtlich instand. Wo nötig kommt eine Ausgleichsschicht aus zementgebundenem Mörtel, etwa 15 Kilo pro Quadratmeter für eine Schicht von einem Zentimeter. Fugen und Unebenheiten werden geschlossen, sonst zeichnet sich das Fliesenraster später in der Oberfläche ab. Glasierte oder glatte Fliesen rauen wir mechanisch auf.

Anschließend folgt der Haftprimer für dauerhafte Unterwasserbelastung, in zwei Lagen mit zusammen rund 500 Gramm pro Quadratmeter, der zugleich als Dampfsperre wirkt. Dann wird die Polyurea-Membran gespritzt, etwa 2 Kilo pro Quadratmeter, mit einer Enddicke von mindestens 2 Millimetern, fugenlos und in einer durchgehenden Lage. Den sichtbaren Abschluss bildet die UV- und Verschleißschicht, in zwei Lagen mit der Rolle, zusammen rund 400 Gramm pro Quadratmeter. Sie ist die einzige Schicht, die dauerhafter Unterwasserbelastung standhält. Gefüllt wird das Becken erst nach sieben Tagen.

Weder Fliesen noch Klebebett müssen von der Schale herunter. Das spart Tage Stemmarbeit, Bauschutt, Container und Entsorgungsfahrten und schont den Beton, denn jeder Abbruchgang erzeugt gelegentlich Schäden, die vorher nicht vorhanden waren. Das Becken behält zudem seine Maße: Stufenhöhen, Wassertiefen und die Anschlüsse an Beckenrand und Überlauf bleiben genau so, wie sie waren.

Auch zeitlich macht es sich bemerkbar. Eine komplette Beckensanierung dauert durchschnittlich fünf bis zehn Arbeitstage, und das Überbeschichten liegt am kurzen Ende dieser Spanne. Das Spritzen selbst ist Arbeit eines Tages, die Vorbereitung nimmt die meiste Zeit in Anspruch. Genannte Termine bleiben Zieltermine, weil das Wetter die Planung verschieben kann.

Der klassische Fehler ist das Beschichten über Fliesen, die sich später doch lösen: Die Beschichtung haftet einwandfrei auf der Fliese, aber die Fliese hält sich nicht am Beton, und das gesamte Paket hebt sich gemeinsam ab. Genauso falsch ist das Beschichten über Feuchtigkeit, die hinter den Fliesen sitzt und nicht entweichen kann. Restfeuchte oder ein nicht ausgehärteter Untergrund führen zu Osmose und Blasenbildung, manchmal erst Wochen nach dem Befüllen. Ebenso geht es mit einem fehlenden oder ungeeigneten Primer schief, und bei glatter, einfarbiger Oberfläche zeichnen sich nicht gefüllte Fugen als feines Raster ab.

Diese Punkte sind nicht zufällig auch Garantieausschlüsse: Restfeuchte oder Osmose aus einem unzureichend ausgehärteten Untergrund, ein fehlender oder ungeeigneter Primer bei Vorbereitung durch Dritte, Feuchtigkeit oder Wasserdruck von außen sowie eine Ausführung entgegen unserem schriftlichen Rat. Bereitet ein Dritter den Untergrund vor, können wir für das, was unter unserer Schicht liegt, nicht einstehen. Führen wir die Arbeit selbst aus, gelten zehn Jahre auf Wasserdichtheit, zehn Jahre auf Haftung, fünf Jahre auf die UV-Farbstabilität der Deckschicht und drei Jahre auf die Abschlussdetails, gerechnet ab dem Übergabedatum.

Wer die Optik von Fliesen oder Mosaik behalten und trotzdem eine geschlossene wasserdichte Haut darunter haben möchte, kann es umdrehen: zuerst die Membran auf die nackte Schale, danach der neue Fliesenbelag darüber. Die Abdichtung liegt dann unter den Fliesen, und die Fliesen sind Optik statt Wasserbarriere. Ein Haarriss oder eine ausgewaschene Fuge führt so nicht mehr zur Undichtigkeit. Das verlangt allerdings einen anderen Aufbau und einen zum Untergrund passenden Kleber sowie mehr Aufwand und Bauzeit als reines Überbeschichten.

Die sichtbare Oberfläche ist die UV- und Verschleißschicht. Nahezu alle RAL-Farben sind möglich, und das Pigment steckt in dieser Schicht, die Farbe liegt also nicht als dünner Anstrich obenauf.

Wie eben das Ergebnis wirkt, entscheidet die Ausgleichsarbeit. Werden nur die Fugen gefüllt, bleibt das alte Raster bei streifendem Licht schwach sichtbar. Wünschen Sie eine vollständig gleichmäßige Fläche, ist mehr Ausgleich nötig, und der kostet Zeit in der Vorbereitung, nicht beim Spritzen. Wo Rutschhemmung gewünscht ist, lässt sie sich in die Deckschicht einmischen, meist auf der Treppe, im flachen Bereich und am begehbaren Rand.

Sitzen die Fliesen großflächig lose oder lösen sich ganze Mosaiknetze von der Wand, ist der Rückbau bis auf die Schale die ehrliche Entscheidung. Eine neue Schicht über losem Untergrund ist Aufschub, keine Lösung. Dasselbe gilt bei Feuchtigkeit oder Wasserdruck von außen, etwa durch hohen Grundwasserstand oder eine undichte Leitung hinter der Schale: Diese Ursache beheben wir zuerst, denn dagegen hilft keine Beschichtung, und sie fällt nicht unter die Garantie.

Eine Schale, die noch setzt oder statisch nicht in Ordnung ist, muss erst zur Ruhe kommen oder instand gesetzt werden, denn Bewegung über der Dehngrenze des Systems ist ebenfalls ausgeschlossen. Und wird das Becken ohnehin bald ersetzt, vergrößert oder in der Form verändert, warten Sie besser, bis die Form endgültig ist, und machen es dann in einem Zug richtig.

Ob Überbeschichten in Ihrem Fall vertretbar ist, hängt davon ab, was unter den Fliesen passiert, und das zeigt sich am schnellsten vor Ort. Wir schauen kostenlos vorbei und beurteilen es auch anhand von Fotos: eine Übersicht von Boden und Wänden, Nahaufnahmen von Wasserlinie, Treppe und Durchführungen sowie jede Stelle, an der Ihnen selbst etwas auffällt. Danach hören Sie, was wir gefunden haben und welche Vorgehensweise dazu passt, mit einem Angebot innerhalb von 24 Stunden.